Mebelhoff.ru

Мебель HOFF
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Модуль реле WB-MR6C/NC

Модуль реле WB-MR6C/NC

Шестиканальные модули реле серий WB-MR6C/NC выпускаются для систем промышленной и домашней автоматизации и предназначены для коммутации силовой нагрузки общего назначения.

Устройства рассчитаны на нагрузку 2 А, предусмотрен вход, одновременно отключающий всю нагрузку. Не подходят для коммутации блоков питания и светодиодных ламп. О выборе модуля реле читайте в статье Рекомендации по выбору реле для нагрузки.

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Автоматика: Импульсное реле ABB E251: А что внутри?!

УРА! Данный пост написан всем в помощь, и я буду не против, если его кто-то решит опубликовать у себя (не забудьте уведомить меня об этом согласно правилам публикации!).

Импульсное реле ABB E251-230: подготовка к препарации

Импульсное реле ABB E251-230: подготовка к препарации

Сейчас я вернусь к теме импульсных реле, которая вон по моему же блогу и получила огромное распространение и кучу отзывов и идей. Сначала напомню старые ссылки. Вот тут вот я делал описание этих самых импульсных реле — что они такое и зачем. А вот тут я писал об окончательном переводе освещения коридора своей квартиры на импульсные реле от ABB, с которыми нормально работают кнопки с подсветкой.

ВНИМАНИЕ! С осени 2015 года импульсные реле серии E250 (E251, E257 C) сняты с производства. Вместо них надо использовать Новые импульсные реле серии E290. Читайте про них новый пост с обзором и ссылкой на каталог.

Хитрая информация. Оказывается, кнопки для импульсных реле покупать не обязательно. Достаточно сделать (или найти подходящие) под них пружинки. Я написал про это отдельный пост: https://cs-cs.net/impulse-relay-buttons-ferum-ks.

А вот в свете последних трешовых публикаций и сплошной операционной, в которой я только и делаю, что вскрываю разную продукцию ABB и смотрю на то, что там внутри, я решил сделать бонус читателям своего блога Cs-Cs.Net и специально для нас таки купить и вскрыть импульсное реле ABB E251-230. Это не значит, что у меня дофига лишних денег. Они зарабатываются потом, здровьем и иногда кровью, если неудачно соскочит нож. Это значит, что я хочу сам быть уверен в том, что я ставлю нормальное оборудование, которое будет работать надёжно и без сбоев, и не потерять репутацию и те же деньги в будущем. Поэтому я и могу вот так вот взять и потратить немного своих ресурсов на интерес и опыты.

Итак, сначала совсем не интересное. Берём сверло и снова высверливаем заклёпки корпуса, чтобы разобрать релюшку:

Высверливаем корпус

А теперь я напомню несколько тезисов про эти реле, в которых я хотел убедиться, вскрывая реле.

Во-первых, я писал о том, что данное реле — электромеханическое. И что там из электричества — только катушка с проволокой, и больше ничего. И что это очень хорошо в том смысле, то вся управляющая автоматика работает по принципу как у кнопки звонка: вместо звонка катушка реле, а кнопка так ею и остаётся. Однако мне было интересно следующее: есть ли там какие-то дополнительные контакты, которые снимают питание с катушки при переключении, или же катушка будет запитана постоянно, если кнопка будет всегда замкнута.

Читайте так же:
Магнитный выключатель для дверей

И ещё, во-вторых, после недавнего разочарования с рубильниками E200 и радости с OT и с E210 мне стало интересно — какие же контакты в этом импульсном реле? Полное дерьмо, или же вполне жизнеспособные?

Вот для этого всего я тоже вскрывал реле. Итак, снимаем крышку и смотрим:

Внутренности импульсного реле ABB E251-230

Внутренности импульсного реле ABB E251-230

Видим катушку и чисто механику. Механика до ужаса простая. Электромагнит притягивает якорь, который двигает голубой толкатель. Тот, в свою очередь, передвигает хитрый повортный рычажок в одну или в другую сторону, тем самым включая или выключая реле:

ABB E251-230: Система привода контактов (механика)

ABB E251-230: Система привода контактов (механика)

Электромагнит представляет собой совершенно обычную катушку с проволокой, от которой выведены напрямую два контакта:

ABB E251-230: Электромагнит управления

ABB E251-230: Электромагнит управления

Это очень замечательно! Именно поэтому с этим реле работают все кнопки с подсветкой, любая автоматика и именно поэтому этому реле глубоко пофигу на помехи, выбросы и хрен знает что. То-есть, управляющий кабель от кнопок может быть какой угодно длины (в разумных пределах; думаю что метров 50 — легко, километр — нет; и на самом деле про него написано в каталоге ABB более детально!), проходит где угодно, соседствовать с чем угодно (справедливо для бытовой электрики; соседство с кабелем типа 4×240 будет плохим)!

С другой стороны, всё же при постоянной подаче напряжения электромагнит будет запитан всегда, и поэтому длительная подача питания на катушку всё же не рекомендуется.

А тепепь посмотрим на контакты. А они, опять же, на удивление — тоже замечательно сделаны! По приводу и устройству они напоминают контакты рубильников OT и переключателей E210:

ABB E251-230: Контактная система

ABB E251-230: Контактная система

На контактах есть напайки, но не такие суровые, как в рубильниках. Это объясняется тем, что данные реле в первую очередь предназначены для управления активной нагрузкой, освещением. И бОльшего от контактов не требуется.

ABB E251-230: Контактная система (крупный план)

ABB E251-230: Контактная система (крупный план)

Выводы напрашиваются сами собой, лично у меня. Электромеханические импульсные реле от ABB однозначно адски рулят, брутальны и надёжны! Их можно ставить куда угодно и как угодно!

Однако отмечу ещё одну их особенность, о которой чуть не забыл сказать! Те самые рычажки на фото механики находятся с правой стороны реле, если смотреть на него сверху, со стороны маркировки. И если забыться и очень сильно прижать реле ограничителем на DIN-рейку, то оно может тупить и не срабатывать. Я сам на это попался. Если такой глюк обнаружится — попробуйте поставить реле чуть более свободно в щитке.

Автомобильные реле: как устроены, как их выбирать и проверять

Машины год от года становятся все умнее – они уже самостоятельно вращают рулем, меняют жесткость подвески, делают водителю массаж пятой точки и многое другое… Однако конечный исполнительный механизм большинства электрических цепей автомобиля, скромная «рабочая лошадка» – это реле, практически не изменившее свою конструкцию аж с 1831 года, когда впервые было изобретено… Что обычному автовладельцу полезно знать о реле?

Как устроено и применяется реле

К ак известно, габариты и мощность выключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны этой нагрузке соответствовать. Нельзя включить такие серьезные потребители тока в автомобиле, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крошечной кнопочкой – её контакты просто сгорят от одного-двух нажатий. Соответственно, кнопка должна быть крупной, мощной, тугой, с четкой фиксацией положений on/off. К ней должны подходить длинные толстые провода, рассчитанные на полный ток нагрузки.

Но в современном автомобиле с его изящным дизайном интерьера места таким кнопкам нет, да и толстые провода с дорогостоящей медью стараются применять экономно. Поэтому в качестве дистанционного силового коммутатора чаще всего применяется реле – оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейном боксе, а управляем мы им с помощью крошечной маломощной кнопочки с подведенными к ней тоненькими проводками, дизайн которой легко вписать в салон современной машины.

Читайте так же:
Выключатель электромуфты вентилятора камаз

Внутри простейшего типичного реле располагается электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а уже подвижное коромысло, которое притягивает к себе сработавший электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, которые и включают мощную электрическую цепь.

1

В автомобилях чаще всего используются два типа реле: с парой замыкающих контактов и с тройкой переключающих. В последнем при срабатывании реле один контакт замыкается на общий, а второй в это время отключается от него. Существуют, конечно же, и более сложные реле, с несколькими группами контактов в одном корпусе – замыкающими, размыкающими, переключающими. Но встречаются они существенно реже.

Обратите внимание, что на нижеприведенной картинке у реле с переключающей контактной тройкой рабочие контакты пронумерованы. Пара контактов 1 и 2 называется «нормально замкнутые». Пара 2 и 3 – «нормально разомкнутые». Состоянием «нормально» считается состояние, когда на обмотку реле НЕ подано напряжение.

2

Наиболее распространенные универсальные автомобильные реле и их контактные выводы со стандартным расположением ножек для установки в блок предохранителей или в выносную колодку выглядят так:

005

006

Герметичное реле из комплекта нештатного ксенона выглядит иначе. Залитый компаундом корпус позволяет ему надежно работать при установке вблизи фар, где водяной и грязевой туман проникают под капот через решетку радиатора. Цоколевка выводов – нестандартная, поэтому реле комплектуется собственным разъемом.

007

Для коммутации больших токов, в десятки и сотни ампер, используют реле иной конструкции, нежели описанные выше. Технически суть неизменна – обмотка примагничивает к себе подвижный сердечник, который замыкает контакты, но контакты имеют значительную площадь, крепление проводов – под болт от М6 и толще, обмотка – повышенной мощности. Конструктивно эти реле сходны со втягивающим реле стартера. Применяются они на грузовых машинах в качестве выключателей массы и пусковых реле того же стартера, на разной спецтехнике для включения особо мощных потребителей. Нештатно их используют для аварийной коммутации джиперских лебедок, создания систем пневмоподвески, в качестве главного реле системы самодельных электромобилей и т.п.

008

009

010

К слову, само слово «реле» переводится с французского как «перепряжка лошадей», и появился сей термин в эпоху развития первых телеграфных линий связи. Малая мощность гальванических батарей того времени не позволяла передавать точки и тире на дальние расстояния – все электричество «гасло» на длинных проводах, и доходившие до корреспондента остатки тока были неспособны шевельнуть головку печатающего аппарата. В результате линии связи стали делать «с пересадочными станциями» – на промежуточном пункте ослабевшим током активировали не печатающий аппарат, а слабенькое реле, которое уже, в свою очередь, открывало путь току из свежей батареи – и далее, и далее…

Что нужно знать о работе реле?

Напряжение, которое обозначено на корпусе реле, – это усредненное оптимальное напряжение. На автомобильных реле пропечатано «12V», но срабатывают они и при напряжении 10 вольт, сработают и при 7-8 вольтах. Аналогично и 14,5-14,8 вольт, до которых поднимается напряжение в бортсети при запущенном двигателе, им не вредит. Так что 12 вольт – это условный номинал. Хотя реле от 24-вольтовой грузовой машины в 12-вольтовой сети не заработает – тут уж разница слишком велика…

011

Второй главный параметр реле после рабочего напряжения обмотки – максимальный ток, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Указывается он обычно на корпусе – в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные, «слабаков» тут не водится. Даже самое миниатюрное коммутирует 15-20 ампер, реле стандартных размеров – 20-40 ампер. Если ток указывается двойной (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и долговременный режимы. Собственно, запас по току никогда не мешает – но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.

Читайте так же:
Как самим перенести выключатели

012

Выводы автомобильных реле маркируются в соответствии с международным электротехническим стандартом для автопрома. Два вывода обмотки пронумерованы цифрами «85» и «86». Выводы контактной «двойки» или «тройки» (замыкающие или переключающие) обозначаются как «30», «87» и «87а».

Впрочем, гарантии маркировка, увы, не дает. Российские производители порой маркируют нормально замкнутый контакт как «88», а иностранные – как «87а». Неожиданные вариации стандартной нумерации встречаются и у безымянных «брендов», и у компаний уровня Bosch. А иногда контакты и вовсе маркируются цифрами от 1 до 5. Так что если тип контактов не подписан на корпусе, что нередко случается, лучше всего проверить распиновку неизвестного реле при помощи тестера и источника питания 12 вольт – подробнее об этом ниже.

013

Контактные выводы реле, к которым подключается электропроводка, могут быть «ножевого» типа (для установки реле в разъем колодки), а также под винтовую клемму (обычно у особо мощных реле или реле устаревших типов). Контакты бывают «белыми» или «желтыми». Желтые и красные – латунь и медь, матовые белые – луженая медь или латунь, блестящие белые – сталь, покрытая никелем. Луженые латунь и медь не окисляются, но голая латунь и медь – лучше, хотя и склонны темнеть, ухудшая контакт. Никелированная сталь также не окисляется, но сопротивление её высоковато. Неплохо, когда силовые выводы – медные, а выводы обмотки – никелированные стальные.

014

Чтобы реле сработало, на его обмотку подается питающее напряжение. Полярность его – безразлична для реле. Плюс на «85» и минус на «86», или наоборот – без разницы. Один контакт обмотки реле, как правило, постоянно подсоединен к плюсу или минусу, а на второй приходит управляющее напряжение с кнопки или какого-либо электронного модуля.

В прежние годы чаще использовалось постоянное подключение реле к минусу и плюсовой управляющий сигнал, сейчас более распространен обратный вариант. Хотя это не догма – бывает по-всякому, в том числе и в рамках одного автомобиля. Единственный вариант исключения из правил – реле, в котором параллельно обмотке подключен диод – тут уже полярность важна.

015

Если напряжение на обмотку реле подает не кнопка, а электронный модуль (штатный или нештатный – например, охранное оборудование), то при отключении обмотка дает индуктивный всплеск напряжения, который способен повредить управляющую электронику. Чтобы погасить всплеск, параллельно обмотке реле включается защитный диод.

Как правило, внутри электронных узлов эти диоды уже есть, но иногда (в особенности в случае различного допоборудования) требуется реле со встроенным внутри диодом (в этом случае его символ маркирован на корпусе), а изредка применяется выносная колодка с диодом, припаянным со стороны проводов. И если вы устанавливаете какое-то нештатное электрооборудование, нуждающееся, согласно инструкции, в таком реле, требуется строго соблюдать полярность при подключении обмотки.

3

Обмотка реле потребляет мощность около 2-2,5 ватт, из-за чего его корпус во время работы может достаточно сильно греться – это не криминально. Но нагрев допускается у обмотки, а не у контактов. Перегрев же контактов для реле губителен: они обугливаются, разрушаются и деформируются. Такое случается чаще всего в неудачных экземплярах реле российского и китайского производства, у которых плоскости контактов порой не параллельны друг другу, контактная поверхность из-за перекоса недостаточна, и при работе идет точечный токовый разогрев.

Реле не выходит из строя мгновенно, но рано или поздно перестает включать нагрузку, или наоборот – контакты привариваются друг к другу, и реле перестает размыкаться. К сожалению, выявить и предупредить такую проблему не совсем реально.

Читайте так же:
Выключатель разъединитель схема подстанции

Проверка реле

При ремонте неисправное реле обычно временно подменяют исправным, а затем заменяют на аналогичное, и дело с концом. Однако мало ли какие задачи могут возникнуть, к примеру, при установке дополнительного оборудования. А значит, полезно будет знать элементарный алгоритм проверки реле с целью диагностики или уточнения цоколевки – вдруг попалось нестандартное? Для этого нам понадобятся источник питания с напряжением 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора) и тестер, включенный в режиме измерения сопротивления.

Предположим, что у нас реле с 4 выводами – то есть, с парой нормально разомкнутых контактов, работающих на замыкание (реле с переключающей контактной «тройкой», проверяется аналогичным образом). Сперва касаемся щупами тестера поочередно всех пар контактов. В нашем случае это 6 комбинаций (изображение условное, чисто для понимания).

На одной из комбинаций выводов омметр должен показать сопротивление около 80 ом – это обмотка, запомним или пометим её контакты (у автомобильных 12-вольтовых реле наиболее распространенных типоразмеров это сопротивление бывает в диапазоне от 70 до 120 ом). Подадим на обмотку напряжение 12 вольт от блока питания или АКБ – реле должно отчетливо щелкнуть.

4-1

Соответственно, два других вывода должны показывать бесконечное сопротивление – это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключаем к ним тестер в режиме прозвонки, а на обмотку одновременно подаем 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер запищал – все в порядке, реле работает.

5

Если же вдруг на рабочих выводах прибор показывает замыкание даже без подачи напряжения на обмотку, значит, нам попалось редкое реле с НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ контактами (размыкающимися при подаче напряжения на обмотку), либо, что более вероятно, контакты от перегрузки оплавились и сварились, замкнувшись накоротко. В последнем случае реле отправляется в утиль.

Схема подключения ближнего и дальнего света фар автомобиля ВАЗ 2107

Ближний и дальний свет фар ВАЗ 2107

Лампы ближнего/дальнего света установлены в передних блок-фарах автомобиля ВАЗ 2107.

Схема подключения ближнего и дальнего света фар автомобиля ВАЗ 2107

Ближний и дальний свет фар ВАЗ 2107, схема подключения

Ближний и дальний свет фар автомобиля ВАЗ 2107, схема подключения

Описание схемы

Напряжение в электрическую цепь включения ламп ближнего и дальнего света фар автомобиля ВАЗ 2107 подается с вывода «30» генератора через монтажный блок и выключатель зажигания.

Ближний свет включается выключателем наружного освещения (третье положение), установленным в блоке выключателей (переключателей), в нижней части «бороды» передней панели. При замыкании контактов внутри выключателя напряжение подается на левый подрулевой переключатель и далее через реле включения ближнего света фар и предохранители 17, 16, попадает в передние блок-фары на лампу, где запитывает нить ближнего света (55 Вт).

При включении дальнего света электрический ток с подрулевого переключателя попадает на реле дальнего света фар, предохранители 12, 13 и далее на нити дальнего света ламп (60 Вт) в передних блок-фарах.

На 13-м предохранителе так же находится лампа включения дальнего света фар в щитке приборов.

Включение ближнего или дальнего света фар будет доступно только при включенном выключателе наружного освещения.

Для кратковременного включения дальнего света фар, как при включенном, так и при выключенном выключателе наружного освещения, водитель перемещает рычаг переключения дальнего-ближнего света фар на себя и включает дальний свет. В таком случае ток на нити дальнего света в лампах фар подается напрямую с замка зажигания (вывод INT), минуя выключатель наружного освещения.

Примечания и дополнения

В передних блок фарах автомобиля ВАЗ 2107 применяется двухнитевая лампа ближнего-дальнего света Н4 55/60 Вт.

Приведенная схема для автомобилей ВАЗ 2107 с монтажным блоком нового образца (ножевые предохранители). Для ВАЗ 2107 с монтажным блоком старого образца (с пальчиковыми предохранителями) схема подключения ближнего/дальнего света фар аналогична с той лишь разницей, что наименование колодок проводов «Ш», а не «Х» и предохранители без F.

Читайте так же:
Выключатель автоматический ае2066 400а

— В дополнение к передним фарам на ВАЗ 2107 можно подключить ПТФ (противотуманные фары).

Как избежать ошибок на 3 уровнях при подключении ИР к электрощиту

Для мастера без опыта задача подключения реле становится достаточно сложной. Специалист часто теряется при определении последовательности соединения элементов друг с другом. Причем работа будет тем сложнее, чем больше используемых выключателей. Самым простым считается монтаж реле к одноклавишному элементу.

На самом деле работа не так сложна, как кажется. Главное – соблюдать все требования к монтажу, тогда количество кнопок управления реле может быть неограниченным.

При условии трех уровней подключения следует выполнять пошаговый монтаж.

  • Установку УЗО для защиты освещения.
  • Монтаж автомата сразу для нескольких групп источников подсветки.
  • Установку импульсного реле.

Если сделать всю работу в приведенной последовательности, управлять источниками света внутри одного помещения можно будет при помощи одноклавишного автоматического выключателя, вместо многоклавишного. Это позволяет пользователю не путаться в кнопках.

При работе с электросчетчиком, ИР и другими элементами сети желательно все делать в прорезиненных перчатках и обязательно обесточивать линию.

Заключение

Если вы начинаете делать свой дом чуточку умнее, или хотите настроить разного рода автоматизации, то это реле отлично подойдет. Нет необходимости запихивать в каждый подрозетник по wifi, так как управление по Zigbee. Подключение к различным хабам умного дома — будь то сам Xiaomi Gateway со своим MiHome или всеядный Home Assistant.
Производитель устройства — именитый бренд. Производитель самих реле внутри — так же именитый бренд. Нет причин сомневаться в качестве используемых материалов. Да и возможность использовать любые Ваши выключатели. Для меня, например, это очень важно.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

    , ,
  • 19 августа 2019, 15:42
  • автор: kvvhost
  • просмотры: 39265

Фигня этот «режим роутера», на практике постоянно вижу отвал устройств целыми ветками, целыми пачками, когда какомуто «роутеру» поплохело. так то уже задалбывает. Бегай потом ищи, какое там звено выпало, какое не на связи.

Ну умным его назвать сложно) немного автоматизирован) Электричества не много — 2 малины, одна на видеонаблюдение, другая на HA, да и все. Ну и камеры. Потребляют малинки как светодиодные лампочки, вообще ни о чем)


В режиме ожидания…

200 метров от шлюза, стала пропадать связь. Но ни одно устройство по середине ни для одного устройства с «краю» репитером не стало.
Кто такие «большинство», которое работает как репитер?

О! Наконец то капелька конкретики — один кадр в секунду. Ни о чем, но хоть что-то.

P.S. cool story bro, но если критикуешь, то не надо кидать общие фразы «тонну данных», " молчат и ждут очереди", «ухудшает сигнал и снижает скорость», «будете ждать очереди вместе со всеми»… Давай конкретно, сколько данных, на сколько что ухудшается, на сколько снизится скорость, и т.д. с единицах системы СИ. А пока это порсто бла-бла-бла…
P.S.S. Вы вопросом когда-нибудь задавались, нафига вообще WiFi придуман, если его можно положить на прочь в простейшей ситуации:

Пока я вижу только засерание комментов. И никто ещё не пояснил, как же так датчик или кнопка работающая по WiFi засрёт эфир, а вот десятки устройств, сидящие на этой точке доступа и гоняющие за сутки десятки гигабайт, не засирают эфир. Парадокс прям. Но зачем думать, искать пруфы, можно же шаблонную фразу воткнуть, и бежать в следующую ветку, не так ли?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector