Mebelhoff.ru

Мебель HOFF
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Слава созидателям

Светодиоды на проводе

Зачастую люди покупают ленту, не особо задумываясь о ее напряжении. То, что насоветовал продавец, то и берут. А они далеко не всегда компетентны.

Наиболее оптимальным является выбор led подсветки на 12 вольт. У нее есть ряд преимуществ:

  • большой ассортимент, который всегда есть в наличии во многих магазинах

Легко можно найти на замену кусок выгоревшей подсветки или вышедший из строя блок питания на 12В. Однако есть здесь и свои ограничения.

Данная лента поставляется в бобинах по 5 метров. Соединять последовательно их друг с другом нельзя.

На 12 вольтах, при большой протяженности (свыше 5м), идут существенные потери напряжения. Ток в цепи возрастает, и в конечном итоге светодиоды выходят из строя.

Еще из преимуществ:

  • данную марку можно резать на маленькие кусочки по 5см

Тем самым, очень легко подобрать оптимальный размер по габаритам конструкции.

К тому же, такие маленькие кусочки легко запитать напрямую от батарейки, без всяких громоздких источников напряжения.

Из-за больших потерь напряжения, источник питания должен быть размещен как можно ближе к началу ленты. Если у вас нет такой возможности, то выбирайте модели на 24 или 36 вольт.

У светодиодной ленты 220В тоже есть ряд преимуществ и недостатков. К преимуществам можно отнести тот факт, что она поставляется строительной длиной до 100м.

Это очень удобно, когда необходимо подсветить участки фасада дома, либо какие-то металлоконструкции.

Вдобавок ко всему, она изначально идет в герметичном исполнении. Но ее толщина в данном силиконе является одновременно и недостатком.

Использовать такую ленту внутри помещений не удобно, так как она будет занимать много места.

Помимо этого, существенным недостатком является тот факт, что резать ее можно только каждые полметра. Ну и стоимость качественных экземпляров будет существенным образом отличаться от низковольтных моделей.

Классификация блоков питания для СЛ

БП для светодиодных лент функционирует на базе инверторного принципа преобразования мощности, чему способствуют:

  • сетевой фильтр, выступающий в качестве блокировщика внешних электрических помех;
  • диодный выпрямитель, который в паре со сглаживающим фильтром обеспечивает стабилизацию напряжения;
  • высокочастотный инвертор, преобразующий входное напряжение 220 В в прямоугольные импульсы;
  • силовой трансформатор, задача которого – снижение напряжения до 12/24 В;
  • выходной выпрямитель, который вместе с фильтром окончательно стабилизирует выходной сигнал.

Существуем несколько вариантов технического исполнения БП.

Блоки питания

Один из основных классификаторов – по уровню защиты от внешних факторов:

  • негерметичные, или открытые блоки питания – самый распространённый вариант. Используются в помещениях с низким уровнем влажности;
  • полугерметичные, которые допускается устанавливать снаружи помещений, но при условии обеспечения защиты от прямого попадания воды (под навесами, на верандах и т. д.);
  • герметичные, которые полностью защищены от воздействия влаги – их допускается монтировать в любых условиях, включая ванные комнаты.

Отметим, что начинка у таких БП питания одинакова – они отличаются только конструкцией корпуса.

По типу охлаждения источники питания для СЛ бывают с пассивным/активным охлаждением (последние стоят дороже), мощность БП может варьировать в пределах 12-700 Вт, сила тока может лежать в диапазоне 1-65 А.

Блок питания с активным охлаждением

По материалу изготовления корпуса блоки питания подразделяются на:

  • алюминиевые. Основной плюс металлических корпусов – хороший теплообмен, они наиболее устойчивы к воздействию внешних факторов – солнечных лучей, перепадов температур, повышенной влажности. Мощность таких БП может достигать 100 Вт;
  • пластиковые. Самый распространённый вариант. Они отличаются низкой себестоимостью, имеют более компактные размеры, весят меньше, выглядят эстетичнее и при этом герметичны. Среди минусов слабый показатель теплообмена и относительно небольшая выходная мощность (не более 75 Вт).
Читайте так же:
Материал который светится ток

Ответ на пост Пожалуйста, не делайте так!

Давненько это было. Работал я тогда в монтаже (электрика, ОПС, ЛВС, телефония. ). Заезжаем на объект. Не успели выгрузить инструмент, да и не все материалы привезли, подбегает ко мне бригадир отделочников.

— Ээ. СлЮщай, дАрАгой. Нам позарЭз ЮдлинитЭл нЮжен.

— Давай завтра. Сегодня кабеля нет. Завтра привезем и сами времянки раскидаем.

— А Ет чо? — тычет на коробки с UTPшкой — нЭ кабЭл?

— Не это витуха. Она не для этого.

Ну как вы уже догадались, утром обнаруживаю самодельный удлинитель метров так 20-25 сделанный из этой самой витухи. И обиженного бригадира отделочников.

— А ти гАвАрилЬ не пойдОт. Махмуд вИсь вечерЬ перфаратАр рАботалЬ. ХАрАшо рАботалЬ. ЩАсЬ бетономеЩалЬка включать будем.

Ну да — ну да. Куда мне до вас, со своими 5 годами универа. Даже вмешиваться не буду.

Притащили бетономешалку. Включили. Я даже вслух считать начал: 1. 2. 3. 4. Как же красиво вспыхивает и загорается провод по всей длине. Как же быстро узкий коридор заполняется белым дымом от тонкой белой витухи. Как истерично могут выбегать люди прежде уверенные что налюбили судьбу и теперь все в их руках.

Вырубил рубильник. Эти молодцы, в довесок ко всему, вместо свободных автоматов подключились к рубильнику. Открыл окна. Провод лежащий на бетонном полу потух сам оставив за собой только длинную во весь коридор черную полосу.

Монтаж светодиодной ленты. Как паять и клеить ленту

Правильный монтаж ленты — 50% залога долгой жизни без болезней Вашей светодиодной подсветки (остальные 50% приходятся на качество самой светодиодной ленты).

Рекомендуем доверить монтаж подсветки профессионалам либо, если уж очень хочется все сделать своими руками, внимательно отнестись к нижеизложенным правилам.

33.jpg

85.jpg

Вот вообщем то и все советы! Приглашаем купить светодиодную ленту в интернет-магазине Новосвет 74.

Какого сечения должен быть провод для светодиодных лент

При покупке любого товара
Вы гарантированно получаете подарок!

Дело в том, что от приятного зачатия идеи «сделаю сам» и до мысли «зачем я с этим связался», проходит некоторое время. Прочитайте эту статью, подготовленную нашими дипломированными инженерами. Она поможет Вам избежать многих проблем и сэкономит время.

Выполнить монтаж Вы сможете, как вооружившись отверткой и перочинным ножом, так и с использованием соответствующих инструментов и материалов. Новичкам в этом деле следует знать два правила:

• При дефиците знаний, иструмена, материалов и основательного подхода во время монтажа (ремонта) электрических устройств можно «насадить» кучу неисправностей.

• От используемого инструмента и материалов зависит не только качество, но и затраченное время.

После манипуляций только ножом и отверткой светодиодная лента светить будет. Более того — развешенная на стенке яркая лента, прибитые на виду гвоздями блок питания и контроллер могут, конечно, вызвать фурор где-нибудь в Хацапетовке. Но нам, почему-то, кажется, что это не Ваш вариант. Надеемся, милые жители Хацапетовки не обиделись.

Читайте так же:
Как отсоединить провода от выключателя света

Cтарайтесь найти инструмент, который наиболее близок к профессиональному. Чтобы сэкономить Ваши денежки и время, мы расскажем, чем его можно заменить.

1. Подготовка к монтажу подсветки

1.2. Разметка мест крепления элементов и маршрута прокладки проводов

Как правило, все элементы комплекта подсветки, кроме пульта управления и его инфракрасного датчика, прячутся в ниши или за фальшивые стенки. Точно определите и наметьте места крепления каждого элемента.

Вообще-то монтаж подсветки выполняют до окончания создания ниш и фальшстенок. Иначе могут возникнуть проблемы с доступом к местам крепления элементов. Если ниши или фальшстенки уже существуют, возможно, придется их частично демонтировать. В любом случае осмотрите места крепления с разных позиций и убедитесь, что элементы не будут видны.

Что нужно знать для правильной разметки:

светодиодная лента – прячется
контроллер – прячется, присутствует только для управляемых LED-лент
инфракрасный датчик от контроллера – НЕ прячется, присутствует только для управляемых LED-лент
блок питания – прячется
пульт управления – не прячется, присутствует только для управляемых LED-лент

ВАЖНО! Особого внимания заслуживает инфракрасный датчик. Он расположен на конце гибкого шнура длиной около 30см, отходящего от контроллера. Рекомендуем расположить его так, чтобы между датчиком и как можно большим пространством помещения была прямая визуальная связь. Инфракрасные лучи от пульта управления не проходят сквозь непрозрачные материалы и могут попасть на спрятанный датчик только отражаясь от стен и потолка, а это значительно снижет надежность управления. Не пытайтесь удлинить шнур, если Вы не профессиональный электронщик. Менее рискованно удлинить силовые провода, идущие на вход или выход контроллера.

1.2. Дополнительный провод.

После разметки мест крепления элементов, Вы точно будете знать, нужны ли дополнительные провода. Для пристойного монтажа, в большинстве случаев, они понадобятся.

• Наметьте маршрут прокладки проводов от элемента к элементу.
• Измерьте рулеткой или линейкой каждый отрезок маршрута между элементами.
• Добавьте к каждому отрезку 10см.
• Сложите все отрезки.

Вы получите длину провода с изоляцией одного цвета. Дело в том, что для комфортной работы лучше брать разноцветные провода. Для одноцветной подсветки – 2-х цветов, для цветной – 4-х. В ином случае, чтобы не запутаться, Вам придется маркировать цветом концы отрезков проводов цветными маркерами. Еще ничего, если изоляция белая. А если черная!

Это должен быть изолированный провод с поперечным сечением не менее 0,75 квадратного миллиметра. Большего сечения — можно, если денег не жалко. Желательно медный многожильный – он гибче и работать с ним приятнее. На бедность можно и алюминиевый, но многожильным он не бывает, и паять Вы его не сможете.

1.3. Способ подключения к бытовой сети электроснабжения

Вам нужно определиться, каким образом будете подключать блок питания к сети 220V. Шнур с вилкой на конце, входящий в блок питания, короткий. В лучшем случае 1,5м. Вам повезло, если этого достаточно, чтобы воткнуть вилку в уже установленную розетку и забыть. К сожалению, так бывает редко. Придется выбрать один из основных вариантов решения проблемы:

Читайте так же:
Выключатель с подсветкой как соединять

• Использовать стандартный удлинитель с вилкой (папой) на одном конце и с розеткой (мамой) на другом. Извините за профессиональный сленг.

• Заменить шнур с вилкой от блока питания на более длинный. Понадобится дополнительно два провода: от установленной розетки до блока питания.

• Установить в потайном месте, где стоит блок питания, розетку. Здесь также понадобится дополнительный провод. Между розеткой и местом подключения к сети 220V ставят выключатель. Так делают профессионалы.

1.4. Крепежная фурнитура

Зависит от того, на какую поверхность крепится система подсветки.

Для дерева и гипса подойдут обычные шурупы.
Для бетона, кирпича, цементной штукатурки: дюбель-винты со специальными пробками под сверло диаметром до 6мм.

Для крепления самой светодиодной ленты ничего не понадобится. С обратной стороны ленты присутствует двусторонний скотч с защитной полосой. Удалите полосу и клейте. К гладким, плотным поверхностям отлично пристает.

Для крепления проводов к стене (потолку) приобретите в строительном магазине специальные клипсы. Если Вы все же решили крепить проводку на видном месте, спрячьте ее хотя бы в специальные пластиковые короба. Их можно приобрести в любом магазине строительных товаров.

2. Сборка системы подсветки

2.1. Удлинение проводов между элементами системы

От конца светодиодной ленты и от блока питания отходят провода, концы которых освобождены от изоляции и залужены. Как правило, их длины (20-30см) недостаточно.

Можно, конечно, зачистить концы провода, скрутить их, обмотать изолентой. Но нам опять кажется, что Вы человек основательный и предпочитаете делать все или хорошо или вообще не делать. Рассмотрим способы замены или удлинения проводов.

2.1.1. Как делают профессионалы

Они заменяют короткие провода. Без пайки здесь не обойтись. Для этого понадобится обычный электропаяльник мощностью 25W, припой (можно олово) и канифоль.

ВАЖНО! Не перегрейте контактные площадки, к которым будете паять провода. Они через медные токоведущие дорожки связаны с тончайшими золотыми проводниками в корпусе полупроводниковых элементов.

Далее для диодной ленты:

• Отпаиваете короткие провода от ленты.

• Снимаете изоляцию с обоих концов провода для замены. По 10мм с каждого конца.

• Лудите оба конца провода – держите конец на весу или прижатым к деревянной поверхности, погружаете его в расплавленную канифоль и греете трущими движениями жалом паяльника с оловом.

• Припаиваете провода к контактным площадкам на конце ленты.

Места пайки на ленте изолируют. И не просто намотав кусок изоленты, а используют термоусадочную трубку. Из названия понятно, что при нагревании такая трубка «усаживается» — сокращается в размерах. Стоит она копейки.

Профессионалы греют ее специальным феном (с феном жены или мамы не путать), но можно воспользоваться зажигалкой или спичками.

Правило одно: НЕ ПЕРЕГРЕЙТЕ крайний ДИОД – прикройте его чем-нибудь от пламени и знайте меру.

Для блока питания все делается аналогично кроме изолирования места пайки (оно и так в закрытом корпусе). Для пайки придется корпус блока вскрыть, вывинтив несколько шурупов.

Читайте так же:
Выключатель света для холодильника атлант

Если система управляется с пульта, между блоком питания и лентой должен присутствовать контроллер. Обычно на входе и выходе контроллера стоят контактные колодки. Желательно концы проводов для зажима в этих колодках снабдить обжимными наконечниками.

Для наконечников, к сожалению, понадобится специфический инструмент, называемый обжимом. Если Вы не собираетесь зарабатывать на хлеб электромонтажом — пользуетесь им, скорее всего, в последний раз. Стоит он недешево. Но без него обжимать наконечники даже не пытайтесь – лучше оставьте концы просто залуженными. Зачем об этом писать? Но ведь Вы же хотели знать, как это делают профи.

2.1.2. Удлинение без пайки

Для этого приобретите в любом магазине электротоваров винтовые клемные двусторонние колодки. Их часто называют клемниками. На удлинение каждого отрезка понадобится по 2 клемника. В них конец удлиняемого провода зажимается с одной стороны, а конец провода-продолжения с другой. Между винтовыми зажимами, внутри переходника есть перемычки, обеспечивающие передачу тока между отрезками провода.

Качество таких соединений, разумеется, ниже, чем описанных в п. 2.1.2. Но зато дешево и быстро.

3. Собираем все вместе

Лучше, если Вы соберете всю систему подсветки светодиодной ленты на открытом удобном месте, с достаточным пространством, желательно вблизи проведения работ по установке. Это уменьшит риск того, что Вы перепутаете провода и подключите, например, плюс (красный провод) к минусу ленты или контроллера.

После сборки проведите испытание – включите ленту и убедитесь, что все диоды светятся нужным цветом, лента правильно управляется с пульта. Если лента не засветилась вообще, то наиболее частые причины следующие:

• Перепутана полярность при подключении блока питания – поменяйте местами 2 провода от блока питания.
• Отсутствует контакт в одном из винтовых зажимов колодок – проверьте надежность зажима конца проводника.
• Отсутствует входное напряжение 220V на входе блока питания – проверьте розетку, включив в нее любой другой заведомо исправный потребитель (настольную лампу).

4. Устанавливаем элементы на места

Некоторые определяют свободу, как количество вариантов выбора. Выбирайте! Если прочли внимательно, обязательно испытаете удовольствие от подсветки и хорошо сделанной работы.

Монтаж и пайка проводов

Монтаж и подключение кабеля светодиодной ленты необходимо производить внимательно, соблюдая полярность и рекомендации производителя. От качества соединений зависит соблюдение режима работы ленты и срок ее службы. Для соединения можно использовать штатный LED коннектор, который позволяет быстро и достаточно качественно собрать всю подсветку. Его достоинствами являются:

  • простота использования — для работы с такими приспособлениями не требуется предварительная подготовка;
  • высокая скорость сборки;
  • не нужны никакие инструменты;
  • если при соединении допущены ошибки, переделать соединение легко и быстро.

Важно! Однако, механические коннекторы со временем окисляются и перестают обеспечивать качественное соединение. Поэтому специалисты рекомендуют применять пайку. Для нее нужен паяльник, припой и флюс. Необходимо иметь некоторый навык подобных работ, иначе есть риск замкнуть контакты или перегреть ленту.

Размещение блоков питания

Блок питания должен находиться максимально близко к светодиодной ленте. С этим нередко возникают проблемы, так как несущие поверхности редко позволяют скрытно разместить прибор. Иногда приходится низковольтную линию протягивать на большое расстояние. Специалисты не рекомендуют делать кабель длиннее 35 м, так как его сопротивление будет слишком большим. Многие пользователи решают вопрос иначе — они прячут драйвер в опорной конструкции, за выступами или в углублениях.

Читайте так же:
Как заменить выключатель света легранд

Кабель проводят до блока, а низковольтную линию делают максимально короткой. Этот вариант встречается чаще всего. Единственным недостатком является необходимость проводить длинный провод под высоким напряжением, что не всегда удобно или безопасно.

Размещение блоков питания

Этот вопрос всегда является камнем преткновения между дизайнером и электриком. Электрик спрашивает дизайнера, куда класть блоки питания, а дизайнер говорит, что это не его дизайнерское дело блоки питания класть: вы электрик, вы и кладите. Не будешь же ему про падение напряжения объяснять. На самом деле, я считаю, что хороший дизайнер не должен устраняться от технических моментов, а должен в них вникать и расти над своими не вникающими коллегами, как и электрик, вникающий в вопросы дизайна. Но это тема отдельных размышлений.

Идеально, конечно, размещение блока питания где-то у начала ленты. Часто блок можно положить за бортик двухуровневого потолка, выпускаются очень тонкие модели. Важно заранее подвести питающий кабель не в одну точку потолка, а в несколько, чтобы мощности блока питания хватало на питание подключенной к нему ленты. Кабель от щита до блока питания имеет сечение 1.5, так как напряжение в нём 230 вольт и ток, соответственно, небольшой.

Важно, чтобы блок был обслуживаемым и проветриваемым. Можно предположить, что 5% мощности подключенной ленты пойдут на нагрев блока питания. Для 200Вт это 10 Вт тепла. Нужно также быть готовым к тому, что контакты блока могут оплавиться, что в блоке может взорваться конденсатор, что блок может начать сильно греться. Что он может не пережить короткое замыкание в ленте. В хорошем блоке такого не случится, но надо быть готовым и не класть блок в пожароопасное место (не заклеивать бумагой, чтобы скрыть его в нише потолка).

Можно разместить где-то в мебели один блок питания, от него несколько выводов на ленты. Вот размещение блока питания в шкафу, от него три кабеля сечением 1,5 каждый на свой кусок ленты.

Кабели для светодиодных лент

Всегда блок питания ленты должен быть обслуживаемым. Он может, как любая техника, сгореть.

У меня были пара объектов, на которых блоки питания ленты по решению заказчика были замурованы в стенах. Взяли самые дорогие (Meanwell) блоки питания с защитой IP67, мощность выбрана с запасом, трижды проверили, что они работают, и зашили потолком. Уже по меньшей мере три года работают. В общем, вероятность неисправности достаточно низкая, но если что-то случится, придётся расшивать потолок.

Вот фото размещения блоков питания в щите. Блоки питания Chinfa 24 вольта. У каждого есть подстроечный резистор, может давать до 29 вольт.

Кабели для светодиодных лент

Рядом с каждым блоком реле для его включения и автомат. Здесь один блок — одна лента.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector